Установка подрозетников

Подрозетник представляет собой электротехническое изделие, которое используется для надежного, безопасного крепления розеток, выключателей, разных электроустройств. Элемент служит прочным основанием, предотвращает выпадение механизмов. Монтажная коробка обеспечивает защиту электрических соединений, контактов от повреждений, воздействия влаги. Кроме того, изделие упрощает процесс установки, замены розеток, выключателей, обеспечивая стандартизированные размеры, места для крепления.

Установка монтажной коробки имеет множество нюансов. В статье мы рассмотрим этот вопрос более детально.

Основные виды

При планировании электропроводки важно правильно выбрать подрозетники, так как они обеспечивают надежное крепление, безопасную эксплуатацию розеток или выключателей. Разные типы монтажных коробок подходят для разных условий эксплуатации, материалов стен, а также могут иметь разные формы, конструкции. Знание основных видов этих элементов поможет сделать правильный выбор, обеспечить долговечность, безопасность электрической системы. Рассмотрим основные типы подрозетников по материалу, форме, типу стен, способу монтажа.

По материалу

Подрозетники изготавливаются из пластика или металла. Пластиковые коробки используются чаще всего, так как их легко монтировать в предварительно подготовленные отверстия с помощью гипсового раствора или алебастра. Они обеспечивают надежную изоляцию, защиту электрических контактов. Металлические модели применяются реже, особенно в гражданском строительстве, так как могут проводить электричество, что не соответствует нормам безопасности. Однако они обеспечивают повышенную прочность, огнестойкость. Хотя пластиковые изделия в этом смысле не отстают от металлических.

По основанию монтажа

Также важным критерием выбора монтажной коробки является материал стен. Так, выделяются следующие виды изделий:

Стандартные коробки для установки в бетонные или кирпичные стены. Эти модели имеют вид пластикового стакана, в котором есть прорези для ввода кабеля. Простые монтажные коробки крепятся с помощью гипса или алебастра, не вызывают сложностей в установке. Изготавливаются из негорючего полимера, поэтому соответствуют пожарной безопасности. Технические отверстия также способствуют лучшей адгезии с фиксирующим раствором, поэтому коробки в редких случаях выпадают из лунок.

Для полых стен. Например, из гипсокартона, пустотелых блоков, ДСП и т.п. Конструкция схожа со стандартными моделями, но имеет крепежные лапки. При закручивании винтов, лапки подтягиваются к задней части полой стенки. Такой механизм прижимает подрозетник изнутри, обеспечивает надежную фиксацию. Некоторые модели с широкими лапками могут использоваться для монтажа в утеплитель.

Для деревянных поверхностей. Сразу отметим, что в целях безопасности на деревянных стенах лучше монтировать проводку открытым способом. Однако нормативными документами скрытая электропроводка в сооружениях из дерева не запрещена. Тем не менее она требует больше ресурсов. Для установки розеток используются металлические монтажные коробки. Они становятся барьером для распространения огня в случае возгорания.

Отдельно выделяются установочные боксы под плинтус. Такие модули устанавливаются в современных интерьерах, где важен минимализм и скрытая проводка. Они позволяют разместить розетки на полу, что удобно при подключении телевизора, холодильника, пылесоса, другой бытовой техники. Мультибокс встраивается в плинтус с кабель каналом, закрепляется с помощью шурупов. Удобство в том, что для создания одной точки подключения электротехники не нужно штробить стены, портить ремонт.

По форме

Чаще всего используются круглые модели. Они занимают меньше места, что актуально при штроблении стен, подходят для большинства конфигураций розеток, выключателей и т.п. Диаметр стандартных моделей — 65-70 мм, глубина — 40-45 мм. Однако есть боксы более глубокие.

Квадратные изделия используются реже, обычно для монтажа оборудования системы «умный дом». Прямоугольные, квадратные модели вмещают больше проводов, а также электротехнической «начинки» за счет большего объема. Кроме того, они часто рассчитаны на установку нескольких точек подключения.

В продаже также встречаются овальные модели, которые рассчитаны на подключение сразу нескольких точек. Такие изделия не требуют объединения в блоки, о чем мы еще поговорим ниже.

По способу монтажа

Проводка бывает скрытой или открытой установки. Под каждый тип разработаны свои подрозетники. О скрытых установочных коробках было много сказано выше. Здесь уделим внимание накладным моделям. Итак, подрозетники для открытой проводки изготавливаются из негорючего пластика повышенной прочности, так как на него воздействуют факторы среды: влага, ультрафиолет, пыль и т.п. Накладные модели крепятся непосредственно на поверхность стены с помощью шурупов. Для этого есть специальные отверстия, как и для ввода проводов. Некоторые модели имеют в структуре декоративную крышку.

Характеристики подрозетников

Когда вы определитесь с видом монтажной коробки, обратите внимание на технические характеристики изделия:

Класс защиты. Определяет степень защиты от проникновения пыли или влаги. Чем выше цифры после IP, тем лучше. Например, IP20 означает защиту от твердых объектов размером более 12 мм, но изделие не устойчиво к воздействию влаги. Подрозетник с IP44 защищен от проникновения твердых частиц диаметром более 1 мм, а также от брызг воды со всех направлений. Для помещений с повышенной влажностью, в частности, ванные комнаты, рекомендуется выбирать подрозетники с высоким классом защиты (например, IP55).

Допустимое напряжение сети. Обычно подрозетники рассчитаны на стандартное напряжение сети 220-240 Вольт переменного тока (AC), но могут быть модели для промышленных применений с напряжением до 400 В и выше. Важно учитывать также силу тока, особенно при подключении нескольких устройств.

Температура плавления изделия. Обычно используется негорючий пластик с температурой плавления около 200-250°C. Такой материал обеспечивает безопасность при коротких замыканиях и перегрузках. Для металлических изделий этот параметр значительно выше.

Размер. Как уже говорили выше, стандартные размеры установочных коробок обычно составляют 60 мм в диаметре и 40-50 мм в глубину. Однако существуют и другие параметры, подходящие для специфических условий установки.

Независимо от выбранной модели, электромонтажное изделие должно соответствовать стандартам пожарной безопасности.

Требования к подрозетникам

Общие требования к этим электротехническим изделиям сформулированные в ГОСТ 8594-80. В нем выделяются два вида монтажных коробок: для установки в разные виды стен и для заливки бетоном. В целом требования к электромонтажным элементам для розеток выглядят следующим образом:

• Конструкция должна обеспечивать надежное крепление выключателей и розеток, а также возможность их установки, демонтажа без повреждения коробки и проводки.
• Размеры должны соответствовать стандартным размерам выключателей и розеток, обеспечивая их совместимость.
• Изделие обеспечивает защиту от пыли и влаги в соответствии с классом защиты, указанным в стандарте.
• Защищают от поражения электрическим током, исключая возможность случайного контакта с токоведущими частями.
• Должны выдерживать механические нагрузки, возникающие при установке и эксплуатации.

На каждой модели наносится маркировка или информация о производителе, номинальном напряжении и других важных характеристиках.

Зачем и как группировать подрозетники

Группировка подрозетников имеет множество разных целей. Во-первых, это позволяет аккуратно и компактно разместить несколько точек подключения бытовой техники и выключателей в одном месте, что улучшает внешний вид, упрощает доступ к ним.

Во-вторых, группировка позволяет сэкономить место на стене, что особенно важно в небольших помещениях. Установка нескольких коробок в одной группе упрощает процесс монтажа и подключения электропроводки, так как все работы выполняются в одном месте.

В-третьих, группировка позволяет удобно организовать электрические точки для различных устройств и приборов, что повышает функциональность помещения. Вы можете улучшить организацию электропроводки, снизить риск повреждения проводов и коротких замыканий.

Сделать группировку не так уж и сложно. На этапе проектирования определите количество розеток и их расположение. Учтите, какие приборы будут подключаться к каждой из них. Затем рассчитайте общую мощность приборов, которые будут подключены к розеткам. Сложите мощности всей потенциально подключенной техники и умножьте на коэффициент 0,7 для создания запаса. Если полученная мощность не превышает 3,5 кВт, розетки можно объединить в одну группу.

Для мощных электроприборов (кондиционер, бойлер, стиральная и посудомоечная машины, духовой шкаф, электроплита, варочная панель) выделите отдельные розетки. Для холодильника также желательно выделить отдельную розетку, чтобы при обесточивании всей квартиры, холодильник мог работать.

В комнатах без мощной бытовой техники (спальня, детская) можно объединить розетки и освещение в одну группу. На кухне объедините розетки над столешницей в одну группу, а в санузле — свет и розетки над раковиной. Например: чайник (1000 Вт), кофемолка (300 Вт) и блендер (700 Вт). Общая мощность: (1000 Вт + 300 Вт + 700 Вт) * 0,7 = 1400 Вт или 1,4 кВт. Поскольку 1,4 кВт меньше 3,5 кВт, эти розетки можно сгруппировать. При проектировании учитывайте возможные будущие изменения в использовании помещений и подключаемых приборов.

Следуя этим принципам, вы сможете обеспечить безопасное и эффективное распределение электрической нагрузки в вашем доме.

Общие правила установки

Жестких регламентов по монтажу установочных коробок для розеток нет. Однако в ПУЭ можно найти несколько требований:

• Расстояние от электрической розетки до трубы, по которой проходит газ, должно быть не менее 50 см. Это требование направлено на предотвращение возможности искрения или короткого замыкания, что может быть опасно вблизи газовых труб.
• Розетки в ванной комнате можно устанавливать на расстоянии не менее 60 см от источника брызг — умывальника, душевой кабины или ванны. Это делается для предотвращения попадания воды в розетку, что может привести к короткому замыканию и опасности поражения электрическим током.
• Выключатели рекомендуется устанавливать с той стороны, где располагается дверная ручка. Расстояние от устройства до пола должно быть до 100 см. Это обеспечивает удобство использования выключателей и предотвращает возможность поражения электрическим током при их нажатии.

В целом при монтаже точек подключения и выключателей важно обеспечить удобство пользования всеми членами семьи без нарушения требований безопасности.

Разметка

Установка требует точной разметки, чтобы обеспечить правильное размещение розеток и избежать ошибок. Стандартная высота для установки розеток обычно составляет 30 см от пола. Однако в зависимости от условий и требований может быть выбрана другая высота. Используя рулетку или линейку, измерьте необходимую высоту от пола и поставьте отметку на стене. Чтобы убедиться, что электротехническое изделие будет установлено ровно, приложите уровень к отметке и нарисуйте горизонтальную и вертикальную линии, проходящие через отметку. Если устанавливается несколько элементов, измерьте необходимое расстояние между ними (обычно 71 мм между центрами). Поставьте дополнительные отметки на горизонтальной линии.

Еще раз проверьте ровность разметки. Перед сверлением убедитесь, что в стене нет проводов или других коммуникаций.

Делаем отверстие в стене

Для сверления отверстия в бетоне вам понадобится перфоратор с функцией удара, а также специальная коронка, диаметром соответствующая размеру подрозетника. Важно использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки и маску, чтобы защититься от пыли и мелких осколков.

Когда инструменты и защитное оборудование готовы, начните сверление. Приложите коронку к отметке на стене и начните сверлить на низкой скорости, чтобы избежать скольжения. Как только коронка начнет углубляться в бетон, увеличьте скорость и давление, но не переусердствуйте, чтобы не перегреть инструмент и не повредить стену. Если бетон очень прочный, периодически останавливайтесь, чтобы коронка и перфоратор могли остыть. Извлеките остатки бетона с помощью зубила и молотка. Удалите пыль с помощью воды, чтобы обеспечить плотную посадку подрозетника.

Если нет коронки по бетону, то проделать лунку можно дрелью с победитовым сверлом. Сначала высверливается отверстие по центру, а затем по окружности. Чем больше отверстий, тем легче убрать бетон зубилом и молотком. Еще вариант — использовать болгарку, но ниша получится прямоугольная.

Непосредственная установка подрозетников

Следующий шаг — фиксация элемента в стене. В зависимости от материала стены и типа подрозетника существуют разные методы закрепления. Для бетонных стен чаще всего используют гипсовую смесь или алебастр. Раствор наносят на внешнюю поверхность электротехнического изделия, предварительно сняв заглушки с отверстий для проводов. Затем, заводят провода, вставляют стакан в отверстие, выравнивают его по уровню и держат несколько минут, пока смесь начнет схватываться. Далее удаляют излишки фиксирующей смеси. Коробка должна быть расположена заподлицо со стеной, винтики располагаются вертикально. Когда элемент зафиксирован, можно продолжать работы.

Подключение проводов

Финальный этап — подключение розеток и выключателей. Обычно это не вызывает сложностей у тех, кто выполнил предыдущие шаги. Убедитесь, что провода обесточены. Снимите изоляцию с концов кабеля, оставив около 1 см оголенной жилы. Вставьте их в соответствующие клеммы устройства, закрепив их винтами. Современные модели не требуют учета фаз. Важно убедиться, что провода надежно зафиксированы и не имеют свободного хода.

После подключения проводов аккуратно разместите их внутри подрозетника. Закрепите устройство с помощью винтов, предусмотренных в его конструкции. Убедитесь, что оно установлено ровно и плотно прилегает к стене. Проверьте работу розетки. Если все функционирует корректно, работа завершена.

Источник фото: freepik.com, gofrotruba.com